Motorradtouren : Rubrik:TechTipps BMW R 1150 R

Erster Gang hakt (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2009-09-09T08:40:00Z

Eine häufige Klage von Fahrern, die erst kürzliche auf eine BMW R 1150 R umgestiegen sind, ist das gelegentliche Problem eines störrischen ersten Ganges.
Das Problem: Man steht an einer Kreuzung im neutralen Gang, die Ampel wird grün, man zieht die Kupplung und tritt die Gangschaltung nach unten und ... nichts.
Die Erklärung: Wenn die Kupplung ein eine gewisse Zeit gezogen ist, bleiben die Wellen des Getriebes stehen. Gelegentlich passiert dann, dass sich zwei Zahnradzähne gegenüber stehen und sich so blockieren. In diesem Fall lässt sich der Gang nicht einlegen.
Die Lösung: Die Kupplung ein wenig kommen lassen, gleichzeitig gefühlvoller Druck auf den Gangschalter. Mit einem sanften "Klack" wird sich der erste Gang einlegen lassen.

Ventilspiel einstellen (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2009-02-23T10:08:00Z

Alle 10'000 km sollte das Ventilspiel des Boxermotors kontrolliert und eingestellt werden. Das ist eine Arbeit, die eine gewisse Präzision bedingt - ein falsches Ventilspiel kann schlimmstenfalls einen Motorschaden bedeuten. Auch drohen bei allzuviel Schrauber-Euphorie happige Folgenkosten - z.B. wenn die "Stahl-in-Aluminium"-Schraubverbindung der Zylinderkopfhauben unbekümmert angezogen wird. Ist man sich dieser Schwierigkeiten bewusst, dann winkt eine technisch saubere und schöne Arbeit sowie ein samtweicher Motorlauf.

Werkzeug und Material

Bordwerkzeug (insbesondere der Zündkerzenstecker-Auszieher)
Drehmomentschlüssel für den Bereich von 8 Nm (z.B. Hazet 5108-2CT Drehmomentschlüssel) mit 6er-Inbus-Nuss
Blattlehren 2 x 0,15 mm, 2 x 0,30 mm
Auffangbehälter Öl (kann relativ flach sein).
Motorenöl (ca. 1 dl), Öleinfüll-Trichter
Ringschlüssel 10 mm (z.B. aus dem Hazet 630/8 Doppelringschlüssel-Satz)
Inbus-Schlüssel 3, 4 und 5 mm.
Taschenlampe
Gummihammer (z.B. so was: Ausbeul-, Schon-, Gummihammer)
Sauberer Lappen
Sitzgelegenheit (Camping oder Kinderstuhl, ideal ist natürlich Montagesitz)

Vorgehen

Maschine kalt, auf Hauptständer stellen, Gang raus (Neutral)
Sitzbank weg Bordwerkzeug raus.
Motorblöcke reinigen, insbesondere Kühlrippen im Übergang von Zylinderkopfhaube zum Motorblock. Wenn vorhanden: Zylinderkopf-Schutz weg (je drei M6-Schrauben: vorne, hinten, unten: Inbus 5 mm, Gewindlänge 20 mm).
Kunststoff-Zündkerzenabdeckung hinten mit einem Finger greifen, anheben und nach vorne abziehen.
Zündkerzenstecker mit Abzieher aus dem Bordwerkzeug abziehen. Zum Einführen die den Abzieher hinten zusammendrücken, zum Rausziehen 2 Finger reinquetscht, dann rutscht dieser nicht ab. Kräftig ziehen! Zündkerzenstecker kommt dann plötzlich mit einem lauten Plopp raus. Zündkerze kann für das Einstellen des Ventilspieles drin bleiben. Jedoch Zündkerzenloch auswischen und ausblasen.
Riemengehäusedeckel weg (4 Schrauben M5, 4er-Inbus).
Gummistopfen der Bohrung für Schwungrad (Inspektionsstopfen) weg (findet sich auf der linken Seite des Motorrades, schwarzer Pfeil in Abb.). Das fummelige Entfernen geht bedeutend besser, wenn zunächst die schwarze Benzinleitungsabdeckung (weisser Pfeil) entfernt wird.
Auffangbehälter unter Zylinderkopf stellen.
Zylinderkopfhaube abschrauben. Schrauben (6er-Inbus) haben einen Stopper, lösen reicht. Nach dem Lösen sitzt die Haube i.d.R. fest, leichtes Klopfen mit dem Gummihammer löst sie. Austropfen lassen, es sind nur einige Milliliter Öl.
Dichtung und Dichtflächen reinigen. Dichtung Zündkerzenöffnung reinigen.
Kompressions-OT-Suche (OT = oberer Totpunkt): Riemenscheibe am Motor mit 16-Ringgabelschlüssel oder entsprechender Nuss/Ratsche in Draufsicht im UHRZEIGERSINN in Draufsicht (also in Fahrtrichtung gesehen, im GEGENUHRZEIGERSINN) drehen. Wenn man noch einen Gang drin hat, dreht das Hinterrad mit. Dreht es "vorwärts", dann hat man den richtigen Dreh. Der Kompressionswiderstand kann gut überwunden werden - ein Ausschrauben der Kerzen erspare ich mir jeweils.
Nun kommt die Taschenlampe zum Zug: damit in die Inspektionsöffnung leuchten und an der Ratsche drehen bis das eingestanzte OT auf dem Schwungrad erscheint. Die darunterliegende Strich-Markierung muss mittig in der Bohrung erscheinen, dann ist der OT präzise eingestellt. Für die Einstellung der Ventile muss das nicht auf das letzte Winkelgrad genau sein. Wenn man die OT-Markierung verpasst hat, muss zur Strafe eine Ehrenrunde drehen - nicht Zurückdrehen, der OT-Punkt darf für unsere Zwecke nur korrekt angefahren werden.
Ist die Markierung erreicht erfolgt die Kontrolle ob die beiden Kipphebel Spiel haben. Wenn nicht, muss noch eine Drehung bis zum Kompressions-OT erfolgen. Ein Irrtum ist ausgeschlossen: bei offenen Ventilen (d.h. Kipphebel drücken auf Ventilkopf) sitzt alles bombenfest. Bei Zweifel soll man beide Varianten zunächst austesten.
Jetzt ist es Zeit, sich auf dem Sitz vor der ganzen Ventilsteuerungsmechanik bequem zu machen.
Nun werden alle 4 Blattlehren zwischen Ventilkopf und Einstellschraube eingesetzt: Auslassventile (vorne): 0,30 mm, Einlassventile (hinten): 0,15 mm. Eselsbrücke, sollte man einmal unsicher werden: Die Auslassventile sitzen beim Krümmer und werden im Betrieb auch heisser - also brauchen diese Ventile wegen der grösseren Ausdehnung auch mehr Spiel.
Ich beginne jeweils mit den Auslassventilen (Blattlehren sind dicker, etwas einfacher zu handhaben). Geprüft wird das Ventilspiel anhand des Schleifwiderstandes der Fühlerlehre. Konkret: man fasst die Lehre mit zwei Fingern und zieht sie im Spalt hin und her. Nicht nur wackeln! Schön lange Züge! Es sollte ein schöner, leicht satter Schleifwiederstand sein! Wenn die Lehre festsitzt oder schon nur durch die Schwerkraft herausfällt muss das Ventilspiel korrigiert werden.
Dazu die Einstellschraube (siehe Abbildung: rot) mit Inbus blockieren, indem man das Werkzeug mit der Hand fixiert und diese irgendwo abstützt, Kontermutter (blau) mit 10 mm-Ringschlüssel lösen, Inbus um einen Hauch verstellen, Inbus wieder fixieren und Kontermutter festziehen (8 Nm, das heisst mit ganz viel Gefühl!). Beim Anziehen und Lösen darauf achten, dass sich der Inbus nicht verstellt. Nun wieder Schleifwiderstand kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen. Das Ventilspiel kann nur bei jeweils wieder fixierter Kontermutter genau bestimmt werden!
Wenn nun das erste Auslassventil nach obiger Methode passt, dann kommt das zweite Auslassventil an die Reihe. Weisen beide Ventile einen schönen Schleifwiderstand auf dann geht es ans Vergleichen! D.h. bei beide Aulassventilen muss der möglichst gleiche Schleifwiderstand zu spüren sein. Dazu zieht man die Blattlehren bei beiden Ventilen mit der gleichen Hand abwechselnd in langen Zügen durch den Spalt. Ist der Schleifwiderstand ungleich, muss Nachjustiert werden.
Nun das gleiche Spiel mit den Einlassventilen. Achtung: die 0.15 mm Blattlehren sind wesentlich heikler und knicken gerne ein. Auch diese Ventile gemäss Punkt 15 und 16 einstellen.
Wenn nun die Einlassventile untereinander den gleichen Schleifwiderstand haben: nochmals die Auslassventile kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen. Und danach nochmals die Einlassventile kontrollieren. Diesen Zyklus wiederholen, bis alles perfekt ist. Dabei müssen nicht alle Ventile den gleichen Schleifwiderstand haben, sondern nur die Ein- sowie die Auslassventile untereinander.
Ventiltrieb nun mit etwas frischem Motorenöl versehen.
Dann kann der Zylinderkopfdeckel wieder fixiert werden (Kontaktflächen müssen alle komplett ölfrei sein). Anzugsdrehmoment ist nur 8 Nm. Dazu empfielt sich ein Drehmomentschlüssel - das Aluminiumgewinde ist wie nichts ausgerissen!
Zündkerzenstecker einsetzen, es muss wieder Plopp machen!!
Zündkerzenabdeckung einsetzen: bei der Zündkerze einsetzen und dann hinten einschnappen lassen.
Zylinderkopf-Schutz anbringen.
Am anderen Zylinder nun die selbe Arbeit. Natürlich muss da der gegenüberliegende Kompressions-OT gesucht werden.
Stopfen Schwungradbohrung einsetzen.
Riemengehäusedeckel anbringen.
Wenn Motoröl vorher bereits unter der Hälfte des Schauglases war: ein wenig Öl nachgiessen.

Fussrasten warten (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2009-01-01T09:52:00Z

Intervall
Wenn Fussrasten schwergängig werden, nicht mehr sauber einrasten (hinten) oder nicht mehr schön nach oben federn (vorne). Schmutz zwischen den Gleitflächen wirkt wie Schmirgel und beschleunigt die Abnutzung. Eine ideale Arbeit für die Wintermonate.

Benötigtes Werkzeug und Material

Schlitz-Schraubendreher
Inbus-Schlüssel 4 mm für Fussrastengummis.
Neue Sicherungsscheiben nach DIN 6799 (E-Scheibe) für Bolzendurchmesser 8 mm, Nutdurchmesser 6 mm.
Reinigungsmittel: Zahnbürste, Lappen, Drahtbürste, ev. feines Schleifpapier, WD-40 (oder anderes Kriechöl)
Fett

Vorgehen

Sicherungsscheibe (E-Scheibe) des Bolzens mit Schraubendreher oder Zange abziehen.
Bolzen hinausdrücken, wenn festgebacken mit reichlich Kriechöl einsprühen und (lange genug!) einwirken lassen.
Sich die Einbaulage der Einzelteile vor der Demontage einprägen: vordere Fussraste ist mit einer Spiralfeder versehen, deren gerades Drahtende in einer Bohrung an der Halterung sitzt und deren gebogenes Ende die Fussraste unten hält.

Mit der hinteren Fussraste kommt einem dabei gleich noch ein dreifach gelochtes Stahlplättchen, eine kleinen Feder und eine kleine Stahlkugel entgegen. Am einfachsten ist eine strikte Trennung der vier Einheiten.
Mit dem Inbus-Schlüssel die Fussrastengummis von den Rasten trennen.
Metallteile mit reichlich WD-40 einsprühen um den Schmutz zu lösen. Einwirken lassen und diesen dann mit einem Lappen, Zahnbürste usw. entfernen.
Sollten die Bolzen Rost aufweisen, diesen mit dem Schleifpapier vorsichtig entfernen.
Die Angstnippel an den vorderen Fussrasten kontrollieren, ev. ersetzen.
Die Fussrastengummis auf Beschädigungen prüfen, trocken reinigen, die Metallteile daran ev. mit Rostschutz (WD-40!) behandeln, jedoch so, dass die Trittfläche nicht glitschig wird. Gummis wieder montieren, dabei gegebenenfalls je nach Abnützung tauschen (alle vier Gummis sind baugleich). Schrauben dabei vorgängig mit ein wenig Fett versehen.
Die Gleitflächen und den Bolzen leicht einfetten.
Der Einbau der vorderen Fussraste sollte kein Problem sein: Feder einhängen und Bolzen von oben durch stecken. Vor dem Anbringen der neuen E-Scheibe Funktion und Orientierung der Raste prüfen!
Die hintere Fussraste am besten im umgedrehten Zustand montieren: in die kleine Bohrung kommt die Feder, dann die Kugel. Dann in richtiger Orientierung das Metallplättchen auflegen, das ganze mit beiden Händen halten, wenden und so in die entsprechende Gabel einführen. Der Bolzen von oben einführen. Auch hier zuerst Funktionscheck, bevor die E-Scheibe angebracht wird.

Bezugsquellen
Die E-Ringe sind Verbrauchsmaterial. Erhältlich in jedem Eisenwarenhandel. Am besten besorgt man sich davon ein kleines Tütchen, das dann die nächsten Jahre hält.

Fussrastengummis tauschen (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2008-11-04T10:46:00Z

Der Fussrastengummi des "Schaltfusses" verbraucht sich deutlich schneller als der des "Hinterradbremsfusses" oder die der Sozius-Fussrasten. Auf dem Foto die Fussrasten nach 50'000 km, links vom "Schaltfuss", rechts vom Sozius:

Da alle vier Gummis bei der BMW R 1150 R identisch sind, bietet sich eine regelmässige Rotation an. So alle 20'000 km sollte reichen. Die Gummis sind an den Fussrasten mit zwei Inbus-Schrauben (4er Inbus) befestigt.

Bremslichtschalter prüfen (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2008-05-06T10:08:00Z

Der Bremslichtschalter der Fussbremse mit seiner filigranen Federzunge ist bodennahe dem Wasser und allem hoch spritzenden Dreck ausgesetzt. Es lohnt sich, dieses Teil regelmässig auf Verschmutzung, Korrosion oder eingeklemmte Steinchen zu prüfen. Gelegentlich ein Spritzer WD-40 oder ein anderes Kriech- und Kontaktöl kann nicht schaden.

Insbesondere bevor man beginnt, beim Brennen der allgemeinen Warnleuchte, alle Birnen auszutauschen, sollte man in die Knie gehen und dort nachschauen.

Rück-/Bremslicht wechseln BMW R 1150 R

q_treiber — 2008-05-05T14:11:00Z

Die Rück- und Bremsleuchte bei der BMW R 1150 R besteht aus einer kombinierten Glühlampe mit zwei unabhängigen Glühwendeln. Wenn die (schwächere) Rücklichtwendel ausfällt, wird ihre Funktion durch das Dimmen der Bremslichtwendel simuliert. Damit man auf diesen Umstand aufmerksam wird, dauerleuchtet in dieser Situation das Warnlicht (siehe Pfeil, ohne gleichzeitiges Blinken der ABS-Warnlampe).

Ein Ausfall der Bremslichtwendel bedeutet natürlich das komplette Ausfallen des Bremslichtes.

Benötigtes Material

Bordwerkzeug mit Kreuzschraubendreher
kombinierte Rücklicht-/Bremslicht-Birne (12 V 21/5 W)
Sauberer Lappen

Vorgehen Schritt für Schritt

Motorrad auf Hauptständer stellen.
Kontrolle: Zündung ausgeschaltet?
Sitzbank entfernen, Bordwerkzeug raus.
Die beiden Befestigungsschrauben oben am Rücklichtgehäuse mit dem Kreuzschraubendreher lösen.
Rücklichtgehäuse vorsichtig (Kabel!) nach hinten abziehen und auf die Seite kippen.
Die Glühlampenfassung im Rücklichtgehäuse um eine Vierteldrehung im Gegenuhrzeigersinn drehen und herausziehen.

Rücklichtgehäuse "trittsicher" in Sicherheit bringen.
Glühlampe in die Fassung hineindrücken und ebenfalls eine Vierteldrehung im Gegenuhrzeigersinn drehen (Bajonettfassung).
Neue Glühlampe aus Verpackung nehmen, dabei das Glas nur mit dem sauberen Lappen und nicht mit nackten Fingern anfassen. Die neue Glühlampe leicht in die Fassung drücken und mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn anbringen.
Zündung einschalten: Funktionstest der Birne durchführen (Rücklicht?, Bremslicht?). Zündung wieder aus.
Glühlampenfassung mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn im Rücklichtgehäuse befestigen.
Rücklichtgehäuse von hinten aufstecken und Befestigungsschrauben wieder anbringen.
Bordwerkzeug rein und Sitzbank wieder drauf. Fertig.

Batterie einbauen BMW R 1150 R - Schritt für Schritt

q_treiber — 2008-04-14T07:55:00Z

Diese Anleitung geht davon aus, dass unmittelbar davor die (alte) Batterie ausgebaut wurde und nun das Motorrad mit abgebautem Tank und ohne Batterie vor einem steht. Sonst den Blog-Eintrag zum Thema Batterie ausbauen zu Rate ziehen.

Benötigtes Material

Torx 25 (z.B. Bordwerkzeug)
Torx 45 (z.B. Bordwerkzeug)
Silikonspray
Beisszange (für Kabelbinder)
Kabelbinder (nicht zu klein)
Taschenlampe
nicht zu dünner Lappen
Frisch geladene, überwinterte oder neue Batterie.
Falls nicht eine Originalbatterie eingebaut wird braucht es gegebenenfalls noch Reparaturband als Polschutz und ein geeignetes Rechteck aus Moosgummi oder einer Gummimatte zum Ausgleich einer geringeren Bauhöhe.

Vorgehen Schritt für Schritt

Kontrolle, ob Zündung ausgeschaltet ist.
Neue Batterie in die Batteriehalterung stellen. Dabei schauen die Pole nach hinten. Bei einer originalen Batterie hat wird das Teil durch das Batteriespannband straff befestigt. Wenn die neue Batterie eine geringere Bauhöhe hat, dann muss für die Halterung ein Stück Moosgummi oder Gummimatte in geeigneter Höhe zugeschnitten werden.
Erst Batteriepluskabel anklemmen, dann Batterieminuskabel anklemmen.
Bei einer Originalbatterie die Schutzkappe. Bei einer Nicht-Originalen die Pole mit Reparaturband grosszügig und doppelt-überlappend abkleben.
Vorsichtige Naturen können jetzt als Funktionstest die Zündung (nicht den Anlasser) kurz einschalten: gehen die Lichter im Cockpit an? Brennt das Frontlicht? Wenn nein: Batterie leer? Sicherungen i.O.?
Nun das Tuch auf die Gabelbrücke legen. Auf dem Bild zeigt der Pfeil die Lackstelle am Tank, die beim Anheben oder Einsetzen gerne an der Gabelbrücke zerkratzt. Dazwischen also das Tuch.
Tank vorsichtig zuerst in die vorderen Gummihalterungen einsetzen und vorsichtig hinten in Position herunterlassen. Das geht ganz gut alleine, mit einer Assistenz geht es bei vollem Tank aber besser. Gerne kommen einem dabei die Entlüftungsleitungen in die Quere und werden eingeklemmt. Dies unbedingt vor dem nächsten Schritt kontrollieren!
Befestigungsschraube rechts für den Tank festziehen (Torx 45). Dabei geht das Einschrauben leichter, wenn man mit einer Hand den Tank leicht anhebt.
Die Entlüftungsleitungen wieder zusammenstecken (auf der Abbildung rote Pfeile). Dazu die Steckverbindungen - wenn nicht schon beim Ausbau geschehen - mit ein wenig Silikonspray einsprayen, dann geht es leichter. Anstatt sich mit dem vorhandenen Kabelbinder, mit dem die Leitungen an den Rahmen gezurrt werden, herumzuärgern empfielt es sich den alten zu kappen, die Leitungen zusammenzustecken, sauber und knickfrei zu legen und einen neuen Kabelbinder zu verwenden.
Das Benzinpumpen(elektro)kabel (gelber Pfeil) zusammenstecken.
Die beiden Kraftstoffleitungen (grüne Pfeile) wieder zusammenstecken. Dazu müssen die Verriegelungen der beiden Schnelltrennkupplungen wie beim Auskuppeln ebenfalls gedrückt werden.
Ölkühler links und rechts wieder mit den je drei Torx 25-Schrauben befestigen:

Dabei Achtung: unten ist es die lange Schraube die ins mittlere Gewindeloch kommt.
Ölkühlerverkleidung beidseitig von oben einstecken (mit einem Sprutz Silikonspray geht es besser). Dann mit den beiden Torx 25 befestigen. Wenn man jetzt mit einer anderen Schraube ins Gehege kommt, dann hat man unter Punkt 12 den Ölkühler nicht am mittleren Gewindeloch am Rahmen angeschraubt! Ein Feld zurück!
Die vorderen Befestigungsschrauben (Torx 25) der Seitenverkleidung links und rechts wieder anbringen. Dabei die Beilagescheiben beachten.
Nun die rechtsseitige Kunststoffabdeckung der Kraftstoffleitungen wieder anbringen. Diese dazu ein wenig kippen und von unten unter den Tank-Rand einführen, dann unter Blickkontrolle von unten (jetzt kommt die Taschenlampe ins Spiel) den Kunststoffnoppen in den Gummiring (Silikonspray!) einpoppen. Die Schraube der Abdeckung (Torx 25) anbringen.
Bordwerkzeug einsammeln, Sitzbank wieder drauf.
Motronic (Speicher wird beim Abklemmen der Batterie gelöscht) einstellen: Zündung einschalten und dann Gasgriff 2 bis 3x bis zum Anschlag öffnen, damit Motronic die Drosselklappenstellung erfassen kann.
Uhr auf korrekte Zeit stellen. Dazu den Knopf eindrücken, nicht etwa drehen. Einmal Drücken stellt die Uhr eine Minute vor. Wenn der Knopf gedrückt bleibt, läuft die zuerst langsam, dann schnell. Zurückstellen geht nicht.
Kompletter Funktionstest (Licht, Blinker, usw.) durchführen. Fertig!

Batterie ausbauen BMW R 1150 R - Schritt für Schritt

q_treiber — 2008-03-03T19:26:00Z

Benötigtes Material

Torx 25 (Bordwerkzeug)
Torx 45 (Bordwerkzeug)
Silikonspray
Lappen
grosser Karton, Teppichstück oder Wolldecke
Beisszange

Vorgehen Schritt für Schritt

Motorrad auf Hauptständer stellen.
Sitzbank entfernen, Bordwerkzeug raus.
Schraube (Torx 25, siehe Abb.) der schwarzen Kunststoffabdeckung (rechts) der Krafstoffleitungen lösen und die Abdeckung nach aussen abziehen.

Achtung: dabei kann der Gummiring der Steckverbindung gerne verloren gehen. Diesen - wie alle anderen Steck-Ringe - gleich mit etwas Silikonspray einsprühen. Dies verhindert Verhärtung und ermöglicht leichteres Wiederaufstecken.
Die vorderen Befestigungsschrauben (Torx 25) der Seitenverkleidung links und rechts lösen. Achtung auf die Beilagescheiben, die nur lose im Gummi hängen und sich gerne verselbständigen.
Je zwei Schrauben (Torx 25) der Ölkühlerverkleidung links und rechts lösen.

Dann Ölkühlerverkleidung senkrecht nach oben abziehen (zwei Steckverbindungen). Die Verkleidungen so auf den bereitgelegten Karton legen, dass sie nicht zerkratzen. Möglichst ausser Trittweite!
Nun ein Tuch zwischen Gabelbrücke und Tank legen.
Ölkühler-Schrauben lösen, sind je 3 Stück (ebenfalls Torx 25).
Oben zwei Schrauben:

Unten eine Schraube:

Ölkühler muss nicht weiter mobilisiert werden.
Befestigungsschraube rechts (dafür nun die Torx 45) für den Tank lösen.
Das Benzinpumpenkabel lösen, indem man die Halterungen zusammendrückt.
Die gesteckten Entlüftungsleitungen trennen. Steckverbindungen mit Silikonspray einsprayen, dann geht es das nächste mal leichter. Gegebenenfalls gleich den Kabelbinder lösen, der die Entlüftungsleitungen am Rahmen fixiert.
Verriegelungen der beiden Schnelltrennkupplungen eindrücken und Kraftstoffleitungen trennen. Keine Angst, ein wenig Benzin tropft heraus.
Abbildung: Gelber Pfeil: Benzinpumpenkabel, rote Pfeile: Entlüftungsschläuche, grüne Pfeile: Kraftstoffleitungen (Schnellkupplungen)
Kraftstofftank vorsichtig nach hinten oben anheben und so aus den vorderen Halterungen lösen. Den Tank ebenfalls auf das Teppichstück/Wolldecke legen.
Die Batterie liegt nun frei. Batteriespannband lösen. Batterieminuskabel abschrauben. Die Schraube am Minus-Pol sitzt fest und kann nicht vom Kabel entfernt werden.
Schutzklappe für Batteriepluspol mit Schraubendreher aufklappen (nur wenn eine Original-Batterie eingebaut ist).
Batteriepluskabel abklemmen.
Batterie nach oben herausheben.

In diesem Beitrag erfährt man dann, wie man die Batterie wieder hineinbekommt.

Motorölwechsel (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2007-10-25T12:50:00Z

Werkzeug

8er-Imbus-Schlüssel oder -Nuss/Ratsche
Ölauffanggefäss mit min. 5 Liter Fassungsvermögen
Ölfilterschlüssel: z.B. Schlüssel von Hazet (www.hazet.de, Hazet.-Nr. 2169, 14kant, s 74,4 mm)
Nuss oder Schraubenschlüssel für Ölfilterschlüssel (z.B. 27 mm)
nicht-fusselnder Lappen
Grosses Tuch (ideal: ein altes Wachs-Tischtuch)
Drehmomentschlüssel
Einfülltrichter

Material

Ölfilter (z.B. Marke Delo, www.louis.de, Art-Nr. 10 050195, 9,95 €)
Neuer Dichtring Ölablassschraube (Messing, für M16)
Neuer Dichtring Öleinflussstopfen
4 Liter Motorenöl (z.B. Castrol RS 4T, SEA 10W-50, Fully Synthetic, www.castrol.com)

Motoröl ablassen

Maschine warm fahren
Maschine auf auf Hauptständer stellen. Ideal ist noch ein altes Tischtuch o.ä. als Tropfenfänger.
Auffanggefäss darunter stellen. Die Ablassschraube und der Ölfilter befinden sich im vorderen, unteren Teil des Motorblockes. Wenn die Auffangwanne vor dem Hauptständer steht, kommt es richtig.
Stopfen Öleinfüllung weg, damit das Öl schön abfliessen kann.
Ölablassschraube mit Imbus öffnen, letzte Drehungen mit einem Lappen wegen Verbrennungsgefahr durch das heisse Öl. Öl ablaufen lassen. Auf dem Foto: der weisse Pfeil zeigt auf die Ölablassschraube, der rote Pfeil auf den Ölfilter (dessen Lage unter dem Motorrad ist links vorne, nicht zu übersehen).
Ölfilter mit passendem Ölfilterschlüssel abschrauben. Dabei darauf achten, dass der alte Dichtring ebenfalls mitkommt und nicht am Motorblock klebenbleibt. Das wird sonst nicht mehr richtig dicht und man wundert sich wieso.
Eine gute halbe Stunde das alte Öl abtropfen lassen.

Neues Öl hinein

Ölfilteranschraubstelle am Motor mit Lappen abwischen.
Ölablasschraube mit neuem Dichtring versehen, diesen mit frischem Motoröl bestreichen, Anziehen mit 32 Nm.
Dichtring und Einschraubgewinde des neuen Ölfilters mit frischem Motoröl benetzen.
Filter ans Gewinde ansetzen und von Hand leicht andrehen.
Ölfilter mit Drehmomentschlüssel auf 11 Nm anziehen.
Theoretisch kommen 3,75 Liter neues Öl hinein. Bei meiner BMW R 1150 R liegt nach 3,6 Liter der Ölpegel perfekt mittig Schauglas. Wie man auf dem Foto sieht, ist das ein Kinderspiel. Alte Öl-Flaschen nicht gleich wegwerfen, sondern für Altöltransport verwenden.
Stopfen Einfüllöffnung festdrehen.
Motor starten, einige Minuten im Leerlauf laufen lassen.
Dichtigkeit (Filterpatrone, Ablassschraube) prüfen.
Altöl und Ölfilter korrekt entsorgen.

Zeitaufwand ca. 1 Stunde.

Einstellen der Leerlaufdrehzahl mit TWINMAX (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2007-10-24T22:30:00Z

Benötigtes Material

Schlitzschraubenzieher (Bordwerkzeug)
TWINMAX Synchrotester (Batteriecheck!)

Vorgehen Schritt für Schritt

Motorrad richtig warmfahren.
Motorrad parken, wo für genügend Lüftung (Abgase) gesorgt ist und ein wenig Lärmemission kein Problem ist. Ich fahre jeweils auf einen etwas abgelegenen Ausstellplatz.
Motorrad auf den Hauptständer wuchten und Seitenständer einklappen.
Die Schutzdeckelchen an beiden Unterdruckstutzen entfernen und an einen sicheren Ort bringen. Die Unterdruckstutzen findet man ganz einfach, indem man ein wenig in die Knie geht und unter das rohrähnliche Teil hinter den Zylinderblöcken schaut. Hier abgebildet ist der Stutzen rechts, links sieht es ähnlich aus.
Den ausgeschalteten TWINMAX an beide Unterdruckstutzen anstöpseln. Als Adapter braucht es für die BMW R 1150 R die beiden kurzen Gummischläuche mit geringerem Innendurchmesser. Die Abbildung zeigt wiederum die Situation rechts.
Die Einstellung des TWINMAX zuerst einmitten: ihn dazu einschalten, den Empfindlichkeitsdrehschalter ("Sensivity") auf "Max" und den Zeiger auf des Skala mit dem Null-Drehschalter ("Zero") auf die Null bringen.
WICHTIG: Danach Empfindlichkeit des TWINMAX wieder auf "Min" stellen.
Motor starten. Bei Druck auf den Anlasser regt sich nichts? Seitenständer einklappen! Noch immer nichts? Neutraler Gang wählen!
Umluftschrauben beidseits so mit dem (Bordwerkzeug-)Schraubenzieher verstellen, dass die Leerlaufdrehzahl ca. 1100 U/min beträgt UND die Nadel im Bereich von Null pendelt. Die Umluftschrauben sind die grossen, kaum zu übersehenden Messingschrauben.

Dabei mit minimaler Empfindlichkeit anfangen und bis zur maximalen Empfindlichkeit steigern.
Wenn beides stimmt: TWINMAX sicherheitshalber auf minimale Empfindlichkeit zurückdrehen und ausschalten. Motor aus. Verbindungsschläuche abziehen. Schutzkappen suchen und - wenn hoffentlich gefunden - wieder aufsetzen.

Zeitaufwand (ohne Warmfahren): ca. 10 Minuten.

Luftfilter reinigen (BMW R 1150 R)

q_treiber — 2007-09-29T16:48:00Z

Benötiges Material

Bordwerkzeug
Staubsauger
Tuch für Schutz vom Tank, Abdecktuch für Ansaugöffnung
Stück Pappe<

Vorgehen Schritt für Schritt

Motorrad auf Hauptständer stellen. Muss nicht warmgefahren sein. Wenn der Tank fast leer ist, geht die Manipulation mit demselben ein wenig leichter.
Sitzbank weg Werkzeug raus.
Abdeckung über Kraftstoffleitung links abnehmen: das ist eine Schraube und eine Steckverbindung.
Dabei schauen, dass der Kunststoff-Ring der Steckverbindung nicht verloren geht. Wenn er mit ein wenig Silikonspray benetzt wird, lässt sich die Steckverbindung anschliessend besser montieren.
Die vorderen Befestigungsschrauben der Seitenverkleidung links und rechts lösen (die Schrauben sind ein wenig länger als die Schraube der Kraftstoffleitungsabdeckung, also getrennt weglegen).

Befestigungsschraube Kraftstofftank (rechte Seite) lösen.

Tankhinterteil ca. 5 cm anheben und mit der Befestigungsschraube oberhalb des Haltewinkels sichern. Dabei mit dem Stück Pappe Gewinde schützen. Das komplette Abnehmen des Tankes ist für die Reinigung des Luftfiltereinsatzes nicht nötig.
Diagnosestecker aus Halterung auf Luftfilterdeckel lösen.
Steckverbindung am Lufttemperaturfühler trennen. Dazu den Bügel drücken.
Zwei rückwärtigen Befestigungsschrauben von Luftfilterdeckel lösen. Müssen nicht ganz abgezogen werden. Vorsichtig mit der Pinocchio-Nase des Temperaturfühlers! Der sitzt ziemlich exponiert unter dem Luftfilterkastendeckel.
Luftfilterdeckel hinten hoch schwenken und von Luftfiltergehäuse abnehmen.
Jetzt schon mal mit dem Staubsauger die gröbsten Insektenleichen sorgfältig aus dem Kasten absaugen.
Luftfiltereinsatz herausnehmen und gleich Öffnung des Ansaugtraktes mit einem Lappen abdecken, um zu verhindern dass Fremdkörper hineinfallen.
Nun mit dem Staubsauger den Luftfilterkasten sowie Luftfilter Lamelle für Lamelle sorgfältig absaugen. Wenn man bei der Lamelle mit der Typen-Bezeichnung beginnt, weiss man, wann man durch ist.

Zur Not (unterwegs): Papierfilter ausklopfen.
Luftfilterkasten und Ansaugrohr mit Lappen und wenig Motorradreiniger auswischen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Dabei besonders auf korrekten Sitz des Luftfilters achten. Anzugsdrehmoment der Tankbesfestigungsschraube: 22 Nm.